一、五星级酒店吃饭是先上汤还是先上菜,南方和北方有什么区别吗?
上菜的次序里，又有六个方面的讲究
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一是先有几个冷盘，让客人随意一下，一来免得冷场，二来客人中如有饥肠辘辘者，可先垫垫肚子。二是关于汤的先后问题。南方习惯先上汤，主张先把胃口喝开，还有“吃饭先喝汤，胜过开药方”的说法。北方人则务实，认为先灌下一肚子汤，菜就得少吃。汤的先后问题，入乡随俗也罢。三是热菜上来之前，酒杯就必须斟满。有时热菜都上了两三个，酒还不见踪影，主人想致两句词，他端着个空杯子，如何开腔？等服务员慢吞吞开得酒瓶筛得酒来，那上来的热菜早已凉了一半。但凡热菜，特别讲究趁热的上来趁热的吃下。热菜转凉，不见了热腾腾的诱人蒸汽，亮晶晶的光泽也因油脂的凝固而呈胶着状，即便特级厨师的手艺也要大打折扣的。四是现炒现上的热菜，两道菜之间要有一定的间隔。一道菜吃到一多半，第二道便续了上来。同样的菜肴，上的方法对路，客人的胃口就会更佳，从而留下的印象也就更深。有的饭店在这方面走了两个极端，要吗是一道菜吃光，半天不上第二道，弹尽粮绝，不见增援，客人便会生出“停杯投箸不能食，拨剑四顾心茫然”的情绪。要吗是客人尚未作好起码的思想准备，呼啦一阵风摆满一桌，说：“先生，你们的菜上齐了，请慢用！”客人面对满桌菜肴，筷子移来移去，如同百花园中走马，没有几个回合，便踌躇满志了。五是饭店的招牌菜，尤其是手工细活的那一类，还有肥腻之物如扣肉、红烧肉者，上的次序一般不能太靠后。那时客人已经打嗝，再把这些好东西端上来，只能给人以雨过送伞、入夏赠裘的感觉。第六，也是最后一条，从盐味的角度而言，菜要一道比一道淡。这个道理，是作家陆文夫通过他作品中的美食家朱自冶先生之口说出来的。炒菜最大的学问是什么？两个字，放盐。所谓盐调百味，菜肴中的鲜味、甜味、香味，全靠盐把它们调动出来。有道是，盐是君子，盐把食物中的各种好味道调出来之后，它就隐退到了幕后。倘若一道菜，谁要吃出了盐的味道，那么这道菜就失败了--这就叫盐压百味。人的舌头与别的感官是一样的，用久了便会麻木。故而上菜要一道比一道淡。如若相反，那就彻底砸锅。朱自冶说，有一次他去赴宴，最后一道汤，大师傅忘记放盐，端上桌来大家一喝，几乎异口同声喊出一个字：“鲜！”
长沙旧时民间摆宴席，因为经济困窘，菜不过五碗，第六碗就上鱼，于是人们不再伸筷，所谓“鱼到酒止”，尽欢而散席。再有余兴，也正如“落雨天，留客天，天留，我不留。”特别有钱者当然不在这第六道菜出鱼之列。
所以第六道菜上鱼是宴席结束的意思，现在当然已经没有这种说法了。
第一个和最后一个不可以上蛋一定是因为通常别人都习惯讲“完蛋”酒店一定是会了避开这个词吧!
二、星级酒店的大菜那么好吃，都是用什么诀窍做的？
不管是什么事情，只要你一直做，做久了，就会把它做得细致，做的精致。所以说酒店里做的菜比你自己做的菜，肯定要好吃。像酒店里的师傅，他们就知道什么样的菜给配，搭配什么样的菜？在一起炒，该放什么调料放多少，他们心里都是有数的，都有讲究的，好比给你同样的菜，同样的食材，然后你跟着酒店里的师傅一起做，但是从你手里做出来的跟酒店做出来的肯定不一样。
到时候吃菜也是看心情，对个人而言，如果对胃口了，有些人在家里做的菜不一定比酒店里面的差，这种情况也是有的。好比你做了十道菜，请十个人来吃。肯定是有其中有说好的，有说不好的，有的会觉得这个菜太咸了，有的觉得会太淡了。所以说众口难调，因人而议。
我在北京做过七年餐饮，对做菜有些了解。分享给大家为什么酒店做的菜比自己在家做的好吃！
一：首先，酒店做菜对量是控制的比较严格。记得当初在后厨，大厨要求我们用手练习抓肉。一把抓起来必须把肉控制在六两左右。配料四两左右。必须控制好菜的主料辅料。因为菜的分量决定了调料的份量。大厨炒菜的时候都是凭感觉下调料。不可能每个都要去尝一下。这就掌握好了味道和出菜的速度。
二：饭店的菜切、配、摆盘都比较有讲究。这就决定了菜的卖相。一份卖相不错的菜，肯定能充分激起人的食欲。
三：饭店做菜最最关键的一个是火候。比如说做一份青菜，必须快速翻炒均匀受热。炒出来的青菜才能色泽鲜艳，口感脆。不像在家里做出的菜端上桌菜都蔫了，变了色。这是因为家里做菜不＂颠勺‘’造成的。
除了上面几个主要原因，其余就是因为饭店里做菜佐料比较齐全。一盆菜外观有卖相，佐料齐全，火候恰到好处恰到好处。想不好吃都难。大家说是吗？
